食物语

写来写去，好像只有写吃最得心应手。

大抵内心驻了一只饕餮鬼。

谁不爱吃呢？

一碟咸滋滋的红油腐乳，佐粥都是灵魂的呼唤；那被鲜红辣椒和洁白蒜瓣包围的辣子鸡块，仿佛在问你身材和它谁重要；糯米糍粑裹挟着豆面、芝麻和白糖气势汹汹，这一刻碳水才是无上C位；油汪汪、亮晶晶的红烧肉，在砂糖和酱油汁子里睥睨众生，于是你只能在这股香气面前溃不成军。

“吃了吗？”是独属于中国人的问候，无怪乎洋人不理解，一句“ how are u”或“how is it going”哪里抵得上一句“你吃了吗”来的亲切自然。民以食为天，中国人的天就是米缸里的一捧白米、笼屉上的一打馒头，灶上的一锅骨头汤，是一粥一饭里娓娓道来的家长里短。

中国人会吃更懂吃。煎、炒、炖、炸、拌、蒸、煮，十八般烹饪武艺，开创出八大菜系江湖流派。无论是本色本味的淮扬菜、热辣鲜香的川湘菜、精致考究的粤菜还是宫廷御膳鲁菜，各有各的讲究，各有各的调味，中国人对于时令与食物的理解与追求，就在这些甜咸滋味里转化升华。

几年前的中秋有幸去了一趟日本，食物皆精致小巧，鱼生与拉面，海蟹与炸物，摆盘赏心悦目之余，也令人感慨其味寡淡。日韩饮食讲究清淡少油，看似有益健康，却也局限在某个圈子里，失了许多包容和可能。中华饮食的博大精深，往往经由包罗万象的肚量，与融会贯通的理解，才开创出如此多的流派，从南到北，由东至西，甜咸交织，浓淡各异，这才是中华味道的精髓和深度。

一个国家的饮食往往是文化的沉淀和映射，反过来又成为文化的组成部分。譬如美国，历史不过两百余年，快餐即是其饮食代表，追求快捷方便，中国人讲究的慢火细炖、有滋有味，恐怕美国人是难解其意。也有人调侃，中餐的调料永远是“少许、适量”，因人而异因量而异，虽然新手苦于不能量化，但中餐的魅力也在于此，或浓或淡，全由掌勺者自己定夺。于是，包容与革新，传承与变通，汇聚成五十六个民族融洽合宜。

日剧《孤独的美食家》一经推出即广受国人好评，松重丰所饰演的杂货商在拜访客户的空隙大街小巷找寻美食。在这个快节奏盛行的时代，他心无旁骛大快朵颐的幸福感，堪称都市最佳治愈。不被时间和社会束缚，不被他人打扰，孤高地享用美食，既是剧的主旨，也是态度。一人食并不孤独，与美食的不期而遇反而成为一种彻底放松的自由。

美食是日常最触手可及的幸福，无论是家人亲手准备的家常菜，还是街边汤底浓郁的拉面，是手作的一碗汤团，还是米其林的法式甜点。幸福感有时来的很容易：某种舌尖上无法忘怀的、孤独却安心的舒适。没有什么是美食治愈不了的，如果一顿不行，那就再来一顿。